Desiertos que se extienden sin fin, rostros cubiertos por velos y titulares que solo hablan de sanciones, detenciones, de una economía que se tambalea. Eso es casi todo lo que el mundo cree saber sobre Irán. Pero detente un momento, porque mucho antes de esos titulares, mucho antes incluso de que muchos de los países que hoy ves en el mapa siquiera existieran, ya estaba esta tierra y un pueblo más antiguo que todo eso.
Y todo, créeme, empieza por la tierra misma. Olvídate de la imagen del desierto, porque la verdad es que apenas una cuarta parte del territorio iraní es verdadero desierto. Para que te des una idea, en Arabia Saudita esa cifra ronda el 95%. El norte de Irán no es arena dorada, sino bosques de un verde profundo que se extienden a lo largo del mar Caspio, el mayor cuerpo de agua cerrado del planeta.
La niebla flota entre los árboles, la lluvia cae constante y los pueblitos se acomodan laderas cubiertas de verde. Nadie, nadie asociaría este paisaje con las palabras Medio Oriente. Y aquí viene lo más sorprendente. En un mismo día puedes esquiar en las montañas nevadas del norte por la mañana y nadar en el cálido mar del sur por la tarde.
Este es un país que viste varios climas al mismo tiempo. nieve, bosque, mar y desierto. Todos dentro de una sola frontera. 90 millones de personas viven aquí, casi cuatro veces la población de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, uno de los países más extensos de Asia occidental, asomado tanto al mar Caspio en el norte como al Golfo Pérsico en el sur, justo en el cruce de las civilizaciones.
Pero para entender de verdad a Irán, hay un malentendido aún más grande que el del desierto y debemos aclararlo primero. Y está precisamente en el nombre mismo del país. Los iraníes no son árabes. Hay que decirlo con claridad porque es el error más común de todos. Sí, Irán está en Medio Oriente. Sí, la mayoría de su población es musulmana, pero su idioma, el persa, el Farsi, pertenece a la familia indoeuropea, primo lejano del español que estás escuchando, y no al árabe, que es una lengua semítica.
El propio nombre, Irán, significa tierra de los arios. Estos son los herederos de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, el Imperio Persa, que hace 2500 años se extendía por tres continentes. Fue el imperio de Ciro el Grande, quien según creen muchos historiadores, dejó una de las primeras declaraciones de derechos humanos de la historia grabada en un cilindro de arcilla.
Cuando muchas otras tierras todavía vivían en la oscuridad, los persas ya construían caminos reales, sistemas de correo y jardines cuidadosamente irrigados en medio del desierto. Recuerda bien ese orgullo, porque explica casi todo sobre cómo los iraníes se ven a sí mismos. Pero si la historia antigua moldeó su alma, hubo un solo año que moldeó el país que son hoy, el año 1979.
Antes de esa fecha, Irán era un reino gobernado por un monarca, Els, una figura cercana a Occidente que llevó al país hacia una modernización acelerada, pero llena de desigualdad y de represión. Entonces, una ola revolucionaria se levantó y lo arrastró. El reino de los reyes se convirtió en el estado de los clérigos.
Nació una república islámica que puso a la religión en el centro mismo de la ley y del poder. Fue ese giro y no otra cosa. El origen de la ley del velo obligatorio, de la enemistad persistente con Occidente y de las sanciones de las que escucharás mucho más adelante. Todas las contradicciones del Irán de hoy nacen de una sola tensión entre un pueblo antiguo, orgulloso y de espíritu libre y un estado todavía muy joven, severo y profundamente religioso.
Y en ningún lugar esa tensión se siente con más fuerza que en la capital. Teerán no duerme. Cerca de 9 millones de personas viven en la ciudad y más de 15 m000ones si contamos toda su área metropolitana. Recostada contra la cordillera nevada del Albor, es una de las metrópolis más vibrantes de Asia.
Un río interminable de autos, cafés repletos de jóvenes y rascacielos que se levantan justo al lado de mezquitas centenarias. Dominando el horizonte está la Torre Milat, una de las torres más altas del mundo que contempla un mar de casas que se extiende hasta el pie de las montañas. Terán es también una ciudad de contrastes.
En el norte, donde el terreno es más alto y el aire más limpio, están los barrios elegantes, las residencias, los centros comerciales lujosos. En el sur, cerca del casco antiguo, están las calles trabajadoras, más tradicionales, más cercanas. Ir del norte al sur de Teerán a veces se siente como cruzar dos países distintos dentro de una misma ciudad.
Y al igual que la ciudad de México, Teerán vive de su metro. Su sistema es de los más limpios y económicos del mundo. Un viaje que cruza casi toda la capital cuesta apenas unos centavos. Cada mañana ríos de gente llegan desde la ciudad de satélite a trabajar y cada noche regresan a casa y el metro es la vena que mantiene todo ese pulso en movimiento.
En los vagones hay algunos reservados para mujeres para que viajen más cómodas en hora a pico, pero la mayoría son espacios mixtos donde hombres y mujeres van uno al lado del otro con total normalidad, como en cualquier otra ciudad del mundo. Al salir de la estación te encuentras con una generación joven amante de la moda, pegada al celular citándose en una cafetería.
Esta no es la imagen del Irán austero que tal vez imaginabas. Es una ciudad moderna, ruidosa, llena de ambición. Pero para tocar el verdadero corazón de Teerán, hay que dejar atrás las calles relucientes y entrar en un laberinto que existe desde hace siglos. Lo llaman el bazar Ebosorc, el gran bazar de Teerán, uno de los mercados más antiguos y extensos del planeta.
Imagínate kilómetros de pasajes abovedados, callejones estrechos que se entrelazan como una telaraña, donde puedes perderte durante horas entre alfombras persas, oro, especias y antigüedades. El aire está cargado del aroma de la azafrán, del té, del cuero. El regateo resuena por todos lados junto al golpe del martillo sobre el metal y al pregón de los vendedores.
Esto no es solo un lugar de compra y venta, es un centro social donde la gente se encuentra, conversa, hace amistades y negocios desde hace siglos. Su arquitectura es tan hermosa como la mercancía. Bóvas curvas, tragalces que dejan caer la luz en columnas doradas. Y no te pierdas el mercado de los viernes, porque en Irán el fin de semana cae justamente ahí y no en sábado y domingo, como en gran parte del mundo.
Ahí los artesanos locales venden piezas hechas a mano que compras directamente a quien las creó, casi siempre más baratas y con un sello mucho más personal. Y aquí vas a toparte por primera vez con algo muy iraní, casi imposible de traducir. Lo llaman Taarof. El Taarof es el arte de la cortesía y la deferencia.
El vendedor puede negarse a aceptar tu dinero. Por favor, no, llévatelo de regalo. Aunque ambos sepan que es solo un gesto de cortesía. Tú debes insistir con amabilidad varias veces hasta que te permita pagar. Es una danza delicada entre dos personas donde la generosidad se representa como un ritual para el recién llegado desconcierta.
Pero una vez que lo entiendes, te parece hermoso. Un pueblo que convirtió la cortesía en toda una forma de arte. Y esa cortesía nace de algo mucho más profundo, de la fe. Para entender a Irán, tienes que entender la fe de los iraníes y esa fe no es como la del resto del mundo musulmán. Irán es el país de mayoría chiita más grande del planeta.
El chiismo es una rama minoritaria dentro del Islam, pero aquí es la corriente principal. La religión no se queda quieta dentro de las mezquitas. Se filtra en las leyes, en el calendario, en la forma de saludarse, en cada decisión de la vida cotidiana. Cada año millones de personas peregrinan a la ciudad de Mashd, donde se encuentra el santuario del Imam Resa, recubierto de oro, uno de los lugares más sagrados para los chiitas, con enormes patios de mármol que resplandecen de noche bajo las luces. Y en la ciudad de Com se
forman los clérigos, aquellos que moldearán el pensamiento de todo el país. Pero el momento más conmovedor llega en el mes de Muharram con la conmemoración de la ashura. Es el día en que los chiitas recuerdan la muerte del Imam Hussein, nieto del profeta. Asesinado en una batalla hace casi 14 siglos. Todo el país se viste de negro.
Las procesiones recorren las calles entre llantos, golpeándose el pecho, cantando lamentos y repartiendo comida gratuita a quien pase. Es un dolor que se carga sobre los hombros desde hace casi 100 años, como una herida que se mantiene abierta a propósito. Si eres de México, esa imagen va a tocar algo muy familiar, porque esas procesiones de la Ashura con sus lágrimas, su devoción absoluta, con todo un pueblo que sale a la calle para honrar a un mártir, no son tan distintas de las procesiones de Semana Santa que has visto en casa. Dos
pueblos separados por medio mundo, dos religiones distintas, pero la misma manera de expresar la fe con la calle, con la comunidad, con lágrimas. Pero no creas que todos los iraníes son igual de devotos. Antes incluso del Islam, esta tierra siguió el soroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, cuyas huellas todavía sobreviven en muchas festividades de hoy.
Y después de la revolución hay toda una generación urbana cada vez más laica, más reservada en sus creencias. Irán no es un bloque uniforme, es un mosaico de creencias distintas. Y dentro de esa sociedad hay un grupo que vive justo en el centro de toda la polémica, las mujeres. Empecemos con un dato que quizá te sorprenda.
En Irán, las mujeres son alrededor de la mitad de los estudiantes universitarios y en muchas carreras incluso superan en número a los hombres. Son médicas, ingenieras, abogadas, artistas, empresarias. En las aulas llevan la delantera. Las mujeres iraníes tienen derecho a estudiar, a trabajar, a poseer propiedades, a conducir, a votar, a divorciarse y a obtener la custodia de sus hijos bajo ciertas condiciones.
Están presentes en la política, en la economía, en la cultura, en el deporte. Esta no es la imagen de la mujer encerrada en casa que muchos imaginan, pero al mismo tiempo viven bajo una ley que las obliga a cubrirse con el velo en público. Y aquí la historia se vuelve compleja, mucho más compleja de lo que suelen contar los medios.
El uso del velo sigue siendo obligatorio por ley. En los últimos años, las autoridades llegaron a redactar una ley aún más estricta multas severas, cierre de negocios que atendieran a mujeres sin velo. Pero ante una ola de rechazo dentro y fuera del país, esa ley quedó suspendida. En lugar de las patrullas en la calle de antes, el Estado pasó a las cámaras de vigilancia, a los mensajes de advertencia y a la presión económica.
una forma de control más silenciosa pero más persistente. Y la respuesta de las mujeres iraníes en las grandes ciudades cada vez más salen a la calle sin velo. Un acto de desobediencia silenciosa, pero lleno de valor, sabiendo bien el precio que podrían pagar. El movimiento llamado Mujer, Vida, Libertad se convirtió en la voz de toda una generación que pasó de la calle a las redes sociales.
Esta no es la historia de mujeres resignadas, es una historia de resistencia de una generación que conserva la tradición mientras redefine en silencio sus propios límites un día a la vez. La igualdad plena sigue siendo un camino largo por recorrer y aún quedan muchas barreras para llegar a los puestos más altos.
Pero nadie, nadie podría decir que las mujeres iraníes están calladas. En medio de todas esas tensiones, hay momentos en los que el país entero deja todo a un lado para celebrar. Mientras gran parte del mundo recibe el año nuevo en enero en pleno invierno, los iraníes esperan el instante en que llega la primavera. Es el nou rus, el año nuevo persa, una celebración con más de 3,000 años de antigüedad que marca el primer día de la primavera y el nou de silencioso.
Antes del año nuevo, cada familia limpia la casa de arriba a abajo, una limpieza de primavera para dejar atrás el año viejo. Luego, al caer la noche del último miércoles del año, la gente enciende fogatas en la calle y salta por encima del fuego un rito llamado Chahar Shan Besuri, gritando mientras salta con el deseo de que las llamas consuman toda la mala suerte y devuelvan la energía para el año nuevo.
En casa, cada familia prepara una mesa llamada half scene con siete elementos que empiezan con una misma letra, cada uno símbolo de un deseo. salud, prosperidad, amor, renacimiento. Pero el alma del nou rusuales, está en los reencuentros. Durante varios días, las familias se visitan unas a otras. Los jóvenes van a saludar a los mayores.
La mesa nunca se vacía, las risas llenan la casa. Y al decimottercer día todos salen al aire libre, tienden un mantel de día de campo en algún parque para espantar la última mala suerte del año. Si todo eso te suena familiar, es por qué lo es. Porque para una familia mexicana el ambiente del no rus no es muy distinto de esos días de reunión más grandes del año, cuando toda la familia se junta bajo un mismo techo, cuando la mesa es el centro del universo y cuando lo importante no es la comida, sino que todos estén presentes.
Y ya que hablamos de la mesa, no podemos dejar de detenernos un poco más. La cocina iraní es un secreto bien guardado. No es escandalosa como otras gastronomías, pero una vez que la pruebas no la olvidas. Empecemos por el arroz. Pero no un arroz cualquiera. Los iraníes elevan el arroz a la categoría de arte y la cumbre de ese arte es el tahdig, esa capa de arroz crujiente del fondo de la olla dorada por el azafrán.
Irónicamente el mejor bocado de toda la olla. es el que está en el lugar más difícil de ver. Un pequeño secreto que dice mucho sobre este país. El alma de la cocina iraní es el azafrán, la especie más cara del mundo, de la cual Irán es el principal productor. Basta una pizca para teñir de dorado toda una olla de arroz y perfumar la casa entera.
Junto a él están la granada, el pistache y las hierbas frescas presentes en casi cada comida. Luego viene el kebab, brochetas de carne asada de aroma intenso servidas con arroz al azafrán y jitomate asado. El gormé sapsi, un guiso de hierbas con carne y frijoles que muchos consideran el platillo nacional. El fesenján, pollo cocinado con jugo de granada y nuez, agridulce y cremoso a la vez, toda una sinfonía de sabores.
Y el pan Sangac horneado sobre piedritas calientes, recién salido cada mañana que llevas a casa a un tibio en las manos. Cada región tiene su especialidad desde los guisos del norte hasta los mariscos picantes de la zona del Golfo en el sur y por encima de todo el té. Los iraníes toman té casi todo el día en pequeños vasos de vidrio, muchas veces saboreando un terrón de azúcar en la boca.
Ofrecerte es ofrecer amistad. Rechazar un vaso de té a veces es casi como rechazar un lazo de cariño, un pueblo que atesora hasta el último grano de arroz crujiente del fondo de la olla. Es también el pueblo que le dejó al mundo verdaderas maravillas de piedra. Cierra los ojos y retrocede 2,500 años.
Eso es Persépolis, la capital ceremonial del Imperio Persa, que alguna vez recibió a emisarios de todo el mundo antiguo cargados de tributos. Hoy solo quedan hileras de columnas colosales y relieves tallados con un detalle exquisito, pero de pie entre ellas todavía sientes la majestuosidad de una civilización que dominó casi medio mundo conocido.
Es piedra. que recuerda en Teerán ese legado se conserva en el lujoso palacio del Golestán de la dinastía Cajar con sus muros recubiertos de espejos que se entellan y en el Museo Nacional de Irán que guarda reliquias invaluables de la civilización persa. Luego está Isfáhan, la ciudad de la que los persas dicen Isfáhan es la mitad del mundo.
Su corazón es la plaza Nakshe Yahan, una de las plazas más grandes del planeta, rodeada por la mezquita del sheigot foya, cuya cúpula cambia de color según la luz del día, de un rosa pálido al amanecer a un crema dorado al atardecer, puentes antiguos cruzan el río Sayande, donde la gente se sienta a tomar el fresco, a recitar poesía y a beber té cada tarde.
Y luego, Shiraz, la ciudad de la poesía y de las rosas. Es la cuna de los dos poetas más grandes de Persia, Jafés y Saadi, cuyos versos los iraníes todavía se saben de memoria y recitan hasta el día de hoy. La gente visita sus tumbas no para llorar, sino para leer poesía, para rezar, para amar. Piénsalo, un pueblo que graba poemas en las tumbas en lugar de solo grabar nombres.
Para los iraníes, la poesía no es una materia de escuela, es la sangre misma de la vida, algo que llevan en el bolsillo y en el corazón. Y en la antigua ciudad desértica de Just, con sus torres de viento que atrapan la más leve brisa y su laberinto de casas de adobe color marrón dorado, descubres otro Irán más, uno donde la gente aprendió a convivir con el clima extremo desde hace miles de años sin necesidad de electricidad.
Pero si el patrimonio cuenta la historia del ser humano, la naturaleza de Irán cuenta una historia aún más antigua. ¿Recuerdas la promesa del inicio del video? que Irán no es un desierto. Empecemos por el norte. A lo largo del mar Caspio se extienden bosques primarios húmedos de un verde que dura todo el año, con la niebla colándose entre los árboles, un paisaje que nadie asociaría con Medio Oriente.
Los iraníes vienen aquí cada verano para disfrutar del bosque y del mar, del aire fresco y de los sabores locales. Luego avanzas hacia el sur y el este y el mundo cambia de color por completo. Son los desiertos de Cabir y de Lut, tierras vírgenes misteriosas con dunas inmensas y formaciones rocosas rojizas que el viento esculpió en figuras surrealistas a lo largo de millones de años.
El desierto de Luth es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y uno de los lugares más calientes jamás registrados sobre la superficie de la Tierra. Y más al sur, en el Golfo Pérsico, hay islas como Keshm, con su geología extraña, sus cuevas de sal y sus manglares, todo un mundo aún más diferente. Detente a sentir ese contraste, el lugar más caliente del planeta, a apenas unas horas de vuelo de una playa con sombra de árboles.
En un solo país tienes nieve, bosque, mar, desierto e islas. Irán no es un paisaje. Irán es toda una colección. Pero ahora debemos alejarnos de esa belleza para hablar de la realidad, porque la historia del Irán de hoy no se puede contar completa sin ella. Hablemos claro sobre el dinero. La moneda de Irán, el real está en caída libre.
Hace apenas unos años, un dólar estadounidense cambiaba por unos cuantos cientos de miles de riales. A principios de 2026 cifra ya había saltado a cerca de 1,illón y medio de riales por dólar y a lo largo del año llegó a superar el 1800,000, el nivel más bajo en la historia del país. La inflación oscila entre alrededor del 40 y más del 60%.
El precio de los alimentos básicos, pan, arroz, aceite, carne, en algunos casos casi se duplicó en apenas un año. Para que te des una idea, hoy los precios se cuentan en millones de riales hasta para las cosas más pequeñas, al punto de que el estado tuvo que plantearse quitarle cuatro ceros a la moneda y cambiarle el nombre de Real Atomán.
Un billete con un valor de hasta 10 millones de reales. Una cifra que suena a fortuna en realidad vale apenas unos c o $. La gente hace fila frente a las casas de cambio, calculando cada moneda para cada comida. El real se escurre como arena entre los dedos. Y aquí estoy seguro de que muchos en Latinoamérica van a entender esto hasta los huesos.
Porque esa sensación de despertar cada mañana y ver que el dinero en tu bolsillo compra menos que ayer, esa sensación de tener que cambiar el sueldo apenas lo recibes, de calcular cada peso para la comida no le es ajena a quien ha vivido las caídas del peso. Es una angustia muy particular, muy real, que solo entiende quién la ha vivido.
La paradoja amarga es esta. Para un turista que llega con moneda extranjera, Irán se vuelve absurdamente barato. Pero para la propia gente del lugar, cada día es un problema de supervivencia y detrás de esas cifras hay toda una larga historia de sanciones y de aislamiento. Sería deshonesto contar solo la belleza de Irán y dejar de lado sus dificultades, que son muy reales.
Así que vamos a decirlo con franqueza, con suavidad y sin juzgar. Durante décadas las sanciones han aislado la economía iraní de gran parte del mundo y las consecuencias las carga la gente común. Productos importados carísimos y a veces hasta cosas esenciales como ciertos medicamentos que se vuelven escasas. Sumado a la inflación de la que acabamos de hablar.
Para muchas familias cada día es un malabarismo sin fin. La vida digital también está limitada. El internet está censurado y muchas aplicaciones y páginas que son comunes en todo el mundo aquí están bloqueadas. Así que los iraníes tienen que ingeniárselas de 1000 maneras para conectarse con el exterior. Y hay una pérdida silenciosa.
Cada año miles de jóvenes talentosos médicos, ingenieros, programadores abandonan el país para buscar su futuro en otra parte. Lo llaman la fuga de cerebros, un país que poco a poco va perdiendo a sus hijos más brillantes. Este es un Irán que enfrenta muchos desafíos y son justamente esos desafíos los que en este momento hacen más difícil que nunca poner un pie en este país.
Algo de lo que hablaremos con claridad al final. Pero si la historia se quedara aquí, habríamos entendido mal a este pueblo. Porque hay algo que tantas dificultades, sanciones e inflación nunca han logrado quitarles. Es la vitalidad. Los iraníes han visto imperios levantarse y caer a lo largo de 2,500 años.
¿Saben algo que pocos pueblos comprenden también? Que los tiempos pasan, pero la gente permanece y se aferran a la alegría como quien se aferra a un acto de resistencia. Entra a cualquier casa iraní, por más humilde que sea el anfitrión, y te ofrecerán té, pan, te invitarán a quedarte a comer. Su hospitalidad es casi una tradición sagrada.
Mezclan la tristeza con el humor. Citan un verso de jafes en medio de una charla cualquiera y encuentran la manera de reír, incluso en los días más difíciles. Y su arte cruza fronteras. El cine iraní es admirado en todo el mundo películas delicadas, profundamente humanas, que han ganado los premios más prestigiosos de los festivales internacionales e incluso la estatuilla del Óscar.
La música desde la clásica persa hasta el pop alternativo de la juventud no deja de florecer a pesar de todas las barreras. Y luego está el fútbol. Si quieres ver a todo un pueblo convertirse en uno solo, mira un partido de la selección nacional. a la que cariñosamente llaman Team Mel. Irán es una de las potencias futbolísticas de Asia con varias participaciones en la Copa del Mundo.
En las noches de partido grande, las calles se vacían, todas las miradas se clavan en la pantalla y cuando el balón entra, el país entero estalla en un solo grito. Esta emoción en Latinoamérica la entendemos mejor que nadie, porque ese amor de los iraníes por el fútbol, el fervor, el orgullo nacional volcado entero en 90 minutos sobre la cancha, es justamente el mismo amor que deja sin aliento a México, a Argentina y a Brasil en cada Copa del Mundo.
En las gradas no hay sanciones, no hay inflación, solo queda la alegría pura de la gente. Así que si algún día quisieras ver con tus propios ojos todo esto, la pregunta es, ¿puedes ir a Irán? Y aquí, tengo que ser honesto contigo, en este momento no es el momento de comprar un boleto. Irán atraviesa una etapa de mucha inestabilidad y la mayoría de los países Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y muchos más recomiendan hoy a sus ciudadanos no viajar hasta allá.
El ingreso está restringido y los vuelos internacionales siguen siendo irregulares. Si algún día piensas en hacer ese viaje, revisa siempre primero la recomendación de viaje más reciente del gobierno de tu país. Esta es la verdad y mereces escucharla con claridad. No una invitación vacía, pero recuerda esto, lo de hoy no es Irán para siempre.
Hasta hace muy poco, Irán seguía siendo uno de los destinos más hospitalarios del planeta. donde los viajeros contaban una y otra vez que se sentían sorprendentemente seguros y bienvenidos invitados a comer a casa de desconocidos, guiados con paciencia en cada esquina. Y algún día, cuando regrese la calma, toda esa belleza seguirá ahí esperándote.
Porque esto es lo que hay que recordar. Ellos leían poesía cuando en muchos lugares del mundo todavía no se sabía escribir. Plantaron jardines verdes en medio del desierto y hoy, en medio de tantas dificultades, todavía le sirven un té caliente a un desconocido. El Irán de los titulares y el Irán de la vida real. Son dos países completamente distintos.
Y ahora tú ya conoces un poco al segundo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.
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